Изготовление выкроек вязаной одежды

Выкройка вязанного изделия нужна для того, чтобы точно рассчитывать петли и видеть результат заранее. Это позволит избежать ненужной траты времени и сил. С журнальными вязаными моделями проще – там выкройки заданы сразу. Но, у каждой мастерицы своя манера вязать, а значит, из одной и той же пряжи, по одному и тому же описанию две мастерицы могут связать два разных предмета одежды – пошире и поуже, подлиннее и покороче. При этом мало простого расчёта петель – обязательно нужна ещё бумажная выкройка, которая поможет вам связать деталь красивой, не перевязывая её по нескольку раз. В процессе вязания рекомендуется периодически прикладывать работу к выкройке, чтобы убедиться, что расчёты не были ошибочными и она точно совпадает с готовым полотном.

Как правильно снимать мерки

Для того, чтобы правильно связать изделие определённой формы и размера, строят чертёж, по которому рассчитывают количество петель, длину и ширину деталей. Для чертежа женской, детской и мужской одежды мерки снимают одинаково, исключение составляют две мерки — «высота бюста» и «ширина груди», которые применимы только в женской одежде.

Так же, как при шитье, чертёж для вязанного изделия строят на половину фигуры (от середины переда до середины спинки), поэтому мерки обхватов и ширины записываем в половинном размере и называем «полуобхват» или «половина ширины» (исключение — ширина плеча), а мерки длины — полностью. По правой, более развитой стороне, снимаем следующие мерки:

  • полуобхват шеи (Пош) — по основанию шеи, замыкая сантиметровую ленту на середине шейной впадины;
  • полуобхват груди (Пог) — по наиболее выступающим точкам груди и лопаток. Сантиметровая лента должна лежать горизонтально и замыкаться на середине переда;
  • полуобхват талии (Пот) — по самому узкому месту фигуры (по установочному поясу);
  • полуобхват бёдер (Поб) — по самому широкому месту бёдер с учётом выпуклости живота;
  • половина ширины спины (Пшс) — над лопатками между углами подмышечных впадин при опущенных руках;
  • длина до талии спинки (Дст) — по середине спины от 7-го шейного позвонка до установочного пояса с учётом выступа лопаток;
  • длина изделия (Ди) — по середине спины от 7-го шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия — для жакета и платья. Для юбки мерку снимаем по боку от установочного пояса до желаемой длины, так же и для брюк;
  • половина ширины переда (Пшп) — над грудью между углами подмышечных впадин при опущенных руках;
  • центр груди (Цв) — между высокими точками груди;
  • высота груди (Вг) — от точки пересечения основания шеи  и линии плеча до высокой точки груди;
  • длина талии переда (Дтп) — продолжая предыдущую от высокой точки груди до установочного пояса;
  • ширина плеча (Шп) — от основания шеи до плечевой косточки;
  • длина рукава (Др) — по опущенной, чуть согнутой руке от конца плеча до запястья (для длинного рукава) или до любой желаемой длины;
  • полуобхват плеча (Поп) — при опущенной руке в самом полном месте у подмышечной впадины;
  • полуобхват запятья (Поз) —  по основанию кисти.

Для свободного облегания изделия необходимо учитывать прибавку к мерке Пог (прибавку по груди — Пг), которая в зависимости от моды и фасона может быть от 2 до 10 см.

Для построения чертежа детского изделия меньше 32-го размера можно снять только мерки Пош, Пог, Ди и мерки для рукавов.

Основа женского изделия с втачными рукавами

Для изготовления изделия определенного фасона сначала следует построить сетку, чертёж основы, затем на нём провести фасонные линии, наметить застёжку, карманы, манжеты. Такой чертёж называется рабочим, по нему и выполняют конкретную модель.

Сетка. В левом верхнем углу листа бумаги строим прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линия — линия шеи, вертикальная — линия середины спинки. Ширину сетки находим следующим образом. От точки А вправо отмеряем расстояние, равное сумме мерок Пог и Пг и ставим точку Б. Затем прокладываем линию середины переда — от точки Б вниз вертикальную линию параллельно линии середины спинки. На этом заканчивается первый этап построения спинки.

Проводим поперечные линии на основе. Первая такая линия — линия груди. От точки А вниз по линии середины спинки отмеряем расстояние, равное мерке Пог, поделенной на 3, плюс 5 см, и от полученной точки вправо проводим горизонтальную линию до линии середины переда. Линия талии находится от точки А на расстоянии, равном мерке Дст. Ещё ниже проводим линию бёдер — по линии середины спинки вниз отмеряем 16-20 см в зависимости от роста. От полученной точки вправо проводим горизонтальную линию до линии середины переда. В нашем варианте линия бёдер совпадает с линией низа.

Завершаем сетку последними несколькими линиями. Линия ширины спинки — от точки А вправо по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Пшс. Из полученной точки вниз проводим вертикальную линию до линии груди. Затем — линия ширины переда. От точки Б влево по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Пшп, и из полученной точки вниз проводим вертикальную линию до линии груди. При этом прокладываем линию бокового шва: расстояние между линией ширины спинки и линией ширины переда по линии груди делим пополам (крестик обозначает деление отрезка пополам) и из полученной точки опускаем вертикаль до линии низа.

Для чертежа очень большого размера линию груди по расчёту Пог: 3+5 применять нельзя, так как пройма получится слишком низкой. В таких случаях расстояние между линиями шеи и груди не должно быть больше 24 см.

Спинка

Сначала определяем ширину ростка — от точки А вправо по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 3. Затем высоту ростка — от точки ширины ростка вверх отмеряем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 9. Определив и отметив эти точки, проводим линию ростка: соединяем точку А с точкой высоты ростка плавной вогнутой линией.

Линию плеча продолжить очень просто. От линии шеи по линии ширины спинки вниз отмеряем 2 см и ставим точку А1, которую соединяем с точкой высоты ростка. Длина плеча должна быть равна мерке Шп плюс 1 см.

Не всегда при таком построении конец плеча будет совпадать с линией ширины спинки. Если это произошло, необходимо через эту точку провести горизонтальную вспомогательную линию (рисунок б) и уже на ней отложить циркулем нужную длину плеча. В зависимости от мерки Шп точка пересечения дуги со вспомогательной линией может оказаться ближе или дальше от линии ширины спинки. Поэтому расстояние между точкой А1 и линией груди делим пополам и соединяем прямой с точкой конца плеча.

Чтобы построить скруглённую линию проймы, расстояние от линии бокового шва до линии ширины спинки (по линии груди) делим на три равные части. По линии ширины спинки вверх отмеряем расстояние, равное двум частям, и соединяем крайние точки плавной вогнутой линией.

Перёд. Построение переда надо начинать с определения ширины горловины. Для этого от точки Б влево по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 3, плюс 0,5 см. Затем находим точку глубины горловины. От точки Б вниз по линии середины переда отмечаем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 3, плюс 2 см. Определив эти две точки (ширины и глубины), соединяем их пунктирной линией, которую затем делим пополам. Под прямым углом вниз отмеряем 2 см и плавной вогнутой линией проводим линию горловины.

Чтобы провести линию плеча, от линии шеи по линии ширины переда вниз отмеряем 3 см и ставим точку Б1, которую соединяем с точкой ширины горловины. Длина плеча на чертеже должна быть равна мерке Шп. При более высоких или узких плечах следует поступать так же, как при построении спинки. Линию проймы проводим так же, как в спинке.

Наибольшие трудности при построении чертежа основы вызывает горизонтальная нагрудная вытачка. Прежде всего, по линии груди от середины переда влево откладывает мерку Цв и проводим вертикаль вниз до линии талии. Из точки ширины горловины (на линии шеи) вниз проводим линию, равную мерке Вг, до пересечения с вертикалью. Точка пересечения определяет местоположение линии горизонтальной вытачки. Конец вытачки не доходит до вертикали на 2-3 см.

Для вывязывания вытачки сразу строят расчётный треугольник, высота которого равна глубине вытачки, равной длине мерок Дтп и Дст.

В изделиях маленького размера, а также при ажурной и рыхлой вязке можно обойтись без вытачек. Достаточно связать перёд от линии низа до линии груди на 1,5-2,5 см длиннее, чем спинку, а при сшивании боковых швов припосадить излишек на уровне бюста.

На чертеже основы наносим только место расположения вытачки и её расчётный треугольник. Длину переда увеличиваем в процессе вязания изделия.

Рукав

Для построения основы рукава в левом верхнем углу листа бумаги строим прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линия — линия высокой точки оката, вертикальная — линия середины рукава. Ширина сетки равна мерке Поп, плюс  3 см. Отложив это расстояние от точки А вправо по линии высокой точки оката, ставим точку Б. Затем от точки Б вниз, параллельно линии середины рукава, проводим вспомогательную линию. Чтобы провести линию проймы,  от точки А вниз по линии середины рукава отмеряем расстояние, равное мерке Пог, делённой на 4, плюс 3 см, и от полученной точки вправо проводим горизонтальную линию до вспомогательной.

Нижней линией в основе рукава является линия кисти. Её расчёт очень прост: расстояние от точки А до линии кисти равно мерке Др. на этой линии заканчивается построение сетки.

Для расчёта ширины рукава от линии середины рукава по линии кисти вправо отмеряем расстояние, равное мерке Поз, плюс 2 см. Соединив полученную точку на линии кисти с точкой пересечения линий проймы и вспомогательной, получаем боковую линию рукава.

Линию оката выполняют так. Точку А и точку пересечения линий проймы и вспомогательной, соединяем пунктирной прямой, которую делим на 4 равные части. При этом получаем три точки. От нижней точки вниз под прямым углом отмеряем 1,5 см. От верхней — вверх 2 см. Через полученные точки проводим плавную вогнуто-выпуклую линию.

Основа женского изделия с углублённой проймой

Перёд и спинка. Построение спинки и переда очень похоже на построение основы с втачными рукавами. Поэтому чертёж начинаем делать как в предыдущем изделии. Вычертив ширину спинки и переда, приступаем к работе над углублением проймы. Для этого линию ширины спинки и переда продолжаем вниз за линию груди на 6 см. Полученные точки соединяем. Углубив таким образом пройму, прокладываем линии боковых швов. От линии бокового шва основы вправо и влево отмеряем по 2,5 см и проводим линии боковых швов спинки и переда.

Для скругления линий проймы линии ширины спинки и переда делим пополам и точки деления соединяем пунктирными линиями с верхними точками боковых швов переда и спинки. Пунктирные линии тоже делим пополам и отмеряем вниз под прямым углом от каждой точки отрезок в 2 см. Затем плавной вогнутой линией обводим каждую пройму.

Изделие выполняется без нагрудной вытачки, поэтому перёд удлиняем на 2 см, соответственно на 2 см опускаются линии талии и бёдер переда.

Рукав

Вертикальная линия АД — линия середины рукава. Для построения линии проймы от точки А вниз по линии середины рукава отмеряем расстояние, равное средней глубине проймы, минус 9 см и ставим точку О.

Средняя глубина проймы определяется следующим образом: на чертеже спинки и переда соединяем точки А1 и Б1 и делим полученную линию пополам. Расстояние от точки деления до линии груди — средняя глубина проймы. Затем, вернувшись к чертежу рукава,  от полученной точки О вправо проводим горизонтальную линию, на которой отмеряем расстояние, равное половине суммы длин проймы спинки и переда и ставим точку Б. Для определения этих величин по чертежу спинки и переда сантиметровой лентой отмеряем линию проймы спинки и переда — от точки А1 до бокового шва и от точки Б1 до бокового шва.

Точку Б и точку А соединяем пунктирной линией, которую делим на 4 равные части, и получаем три точки. От нижней точки вниз под прямым углом отмеряем 1,5 см, а от верхней точки вверх под прямым углом — 1 см. Через полученные точки проводим плавную линию — линию оката.

Соединив точку ширины рукава на линии кисти с точкой Б, получаем боковую линию. Для построения более узкого рукава из центральной точки на линии оката проводим вниз пунктирную линию до линии кисти, делим её пополам и от точки деления вправо и влево проводим горизонтальную — линию локтя. По ней от линии середины рукава вправо отмеряем расстояние, равное мерке Пог, делённой на 4, плюс 4 см. Новую боковую линию проводим через эту точку ширины на линии локтя (пунктирная линия).

Основа женского изделия с рукавами реглан

Для построения чертежа используются те же мерки, что и для изделия с втачными рукавами. Сетка рассчитывается также, как в изделии с втачными рукавами, но при этом надо помнить, что для размеров больше 54-го расстояние между линией шеи и линией груди не должно превышать 24-25 см.

Спинка

Вначале определяем ширину ростка — от точки А вправо по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 3, минус 1 см. А затем проводим линию реглана — от линии бокового шва влево по линии груди отмеряем 3 см и полученную точку соединяем с точкой ширины ростка.

Перёд. Определяем ширину горловины — от точки Б влево по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 3. Затем находим точку глубины горловины — от точки Б вниз по линии середины переда отмеряем расстояние, равное мерке Пош, делённой на 3, плюс 2 см. Соединяем точки ширины и глубины горловины пунктирной линией, которую делим пополам. От точки деления под прямым углом вниз отмеряем 2 см и плавной вогнутой линией, соединяя три точки, проводим линию горловины.

Линия реглана. От точки ширины горловины вниз по линии горловины отмеряем 2 см и ставим точку Б1. От линии бокового шва вправо по линии груди отмеряем 3 см и полученную точку соединяем с точкой Б1.

Нагрудная вытачка строится как и в изделии с втачными рукавами.

Рукав очень прост в построении. Для начала на середине листа бумаги проводим вертикальную линию произвольной длины, вверху ставим точку В. Это будет линия середины рукава. От точки В вправо и влево проводим горизонтальную линию — линию шеи. Вправо и влево от точки В по линии шеи отмеряем расстояние, равное мерке Поп, плюс 4 см — ширину сетки. От полученных точек на линии шеи вниз проводим вспомогательные вертикальные линии. Затем определяем линию проймы. От линии шеи вниз по линии середины рукава отмеряем расстояние, равное мерке Пог, делённой на 3, плюс 7 см, и от полученной точки вправо и влево проводим горизонтальную линию до вспомогательных линий (для мужского изделия — Пог : 3 + 9). После этого проводим линию реглана спинки. От левой вспомогательной линии вправо по линии проймы отмеряем 3 см и ставим точку Г, от точки В влево по линии шеи — 2 см и от полученной точки вверх проводим вертикальную линию, на которой отмечаем вершину реглана. Для этого циркулем измеряем длину регланной линии по чертежу спинки и из точки Г откладываем это расстояние по высоте реглана. После этого прямой соединяем точку Г с высотой реглана.

Чтобы провести линию реглана переда, от правой вспомогательной линии влево по линии проймы отмеряем 3 см и ставим точку Г1. От точки В вправо по линии шеи отмеряем 2 см и от полученной точки вниз проводим вертикальную линию, на которой из точки Г1 циркулем делаем засечку радиусом, равным длине регланной линии переда. Соединив верхние точки регланных линий плавной вогнутой, получаем линию горловины.

Линия кисти. От точки пересечения горловины с линией середины рукава вниз по линии середины отмеряем расстояние, равное сумме мерок Др и Шп, и от полученной точки вправо и влево проводим горизонтальную линию, на которой вправо и влево отмеряем расстояния, равные Поз + 2  см.

Для проведения боковых линий крайние точки на линии кисти соединяем с точками пересечения вспомогательных линий с линией проймы.

Основа женского изделия «летучая мышь»

Спинка и перёд отличаются только глубиной горловины, поэтому сетку строим на одну деталь, т.е. (Пог + Пг) : 2, где линия середины спинки является и линией середины переда.

Данный чертёж удобен тем, что позволяет связать большое количество самых разнообразных моделей: с рукавами, цельновязанными с деталями спинки и переда или связанными отдельно, линия пришива при этом будет проходить по продолжению линии бокового шва до линии плеча; выполненные в долевом или в поперечном направлении, а также косым вязанием. Модель с цельновязанными рукавами можно вязать, начиная от линии бёдер вверх или от линии кисти рукава, вывязывая деталь в поперечном направлении. На данной основе удобно расположить кокетку или вставку любой формы. Использование различных фактурных вязок подчёркивает конструктивные линии модели и направление вязания.

Основа мужского изделия с втачными рукавами

В настоящее время размер мужской фигуры определяют три измерения в установленной последовательности: рост, обхват груди, обхват талии. Мерки с мужской фигуры снимают так же, как и с женской. Необходимы следующие мерки: Пош, Пог, Поб, Пшс, Дст, Шп, Ди, Пшп, Др, Поз.

Построение чертежа мужского изделия аналогично построению чертежа женского изделия, за исключением небольших изменений. Для чертежа на фигуру с выступающим животом следует удлинить перёд от линии низа до линии груди на 1,5-2 см. При сшивании боковых швов излишек длины припосаживают на уровне живота. Только при этом условии перёд не будет вздёрнут. Рукав можно построить с упрощённым окатом.

Основа детского изделия с втачными рукавами

Детский размер определяют два измерения: рост, обхват груди. Мерки снимают так же, как и для взрослой одежды. Чертёж строится по следующим меркам: Пош, Пог, Ди, Др, Пос.

Основой для расчётов является мерка Пог, которую трудно снять для самых маленьких (размеры 24-26). В этих случаях вместо мерки обхвата груди используем мерку обхвата животика.

Основа прямой юбки

Для построения чертежа используют мерки: Пот, Поб, Ди, Пб (прибавка по бёдрам) — 2 см.

Расчёт глубины вытачек по талии. Глубина всех вытачек равна разнице между шириной сетки и меркой Пот. Боковая вытачка равна половине этой суммы, задняя — четверти этой суммы, плюс 1 см, передняя — четверти этой суммы, минус 1 см.

Сетка. Сначала необходимо построить прямой угол с вершиной Т. Горизонтальная линия — линия талии, вертикальная — линия середины спинки. От точки Т вправо по линии талии отмечаем расстояние, равное сумме мерок Поб и Пб, ставим точку Т1 — ширина сетки. От точки Т1 вниз проводим вертикальную линию параллельно линии середины спинки — линию середины переда. От точки Т вниз по линии середины спинки отмеряем 16-20 см и от полученной точки вправо проводим горизонтальную линию до линии середины переда — линия бёдер. От той же точки вниз, отмерив расстояние, равное мерке Ди, проводим линию низа. Затем, чтобы определить положение линии бокового шва, делим пополам расстояние между точками Т и Т1 и из точки деления проводим вниз вертикальную линию до линии низа.

Спинка. Сначала определяем на сетке положение вытачки. От точки Т вправо по линии талии отмеряем расстояние, равное мерке Пот, делённой на 4. От полученной точки вниз проводим вертикальную линию до линии бёдер. Затем по линии талии вправо и влево от линии положения вытачки отмеряем половину глубины вытачки и соединяем точки глубины с точкой Т2, которая расположена выше линии бёдер на 2 см. Чтобы определить положение боковой вытачки, от точки деления пополам на линии талии влево отмеряем половину глубины вытачки и ставим точку Т3. Соединяем её с точкой Т4, которая расположена выше линии бёдер на 1см.

От точки Т вниз по линии середины спинки отмеряем 1 см и проводим наклонную линию до точки Т3 — линию талии спинки. Линия бокового шва проходит от точки Т4 по вертикальной линии местоположения бокового шва. При необходимости расширить юбку по линии низа от точки пересечения линий низа и бокового шва вправо отмеряем 3-5 см и точку обмера соединяем с точкой Т4.

Перёд. Для того. чтобы определить положение передней вытачки, от точки Т1 влево по линии талии отмеряем расстояние, равное мерке Пот, делённой на 4. От полученной точки вниз проводим вертикальную линию до линии бёдер. Затем прокладываем переднюю вытачку. По линии талии вправо и влево от линии положения вытачки отмеряем половину глубины вытачки и соединяем точки глубины с точкой Т5, которая расположена выше линии бёдер на 4 см. Боковую вытачку, линию талии и линию бокового шва строим как в спинке.

Клин юбки-восьмиклинки

Мерки, используемые для построения чертежа, приведены в описании прямой юбки. Дополнительной является мерка Пт (прибавка по талии) — 4 см.

Сначала строим прямоугольник, ширина которого равна сумме мерок От и Пт, делённой на 8, а высота — Ди. Верхняя горизонтальная линия — линия талии, нижняя — линия низа. Делим прямоугольник пополам и проводи вертикальную линию — линию середины клина. От линии талии вниз по линии середины отмеряем 16-20 см и проводим горизонтальную линию — линию бёдер. от линии середины вправо и влево по линии бёдер отмеряем по половине расстояния, равного мерке Об, плюс 4 см, делённых на 8, получаем ширину клина по линии бёдер. Из точек ширины клина на линии бёдер вниз проводим вертикали до линии низа, от точек пересечения на линии низа вправо и влево отмеряем расстояние 3-5 см — получилась ширина клина по линии низа.

Соединяя между собой точки ширины клина на линии талии, на линии бёдер и на линии низа, получаем боковые стороны клина.

Расчёт плотности вязания

Число петель начального ряда меняется в зависимости от толщины нити и инструмента, поэтому необходимо связать контрольный образец из пряжи, предназначенной для данного изделия, чтобы проверить соответствие спиц и нити, определить плотность вязания по горизонтали и по вертикали.

Плотность вязания — это число петель и рядов в одном сантиметре, что даст возможность рассчитать количество петель и рядов, необходимое для выполнения выбранного изделия по чертежу.

Для вывязывания образца набираем 20-30 петель или по количеству в раппорте плюс 2 кромочные. Вяжем 12-13 см (при крупном рисунке — до первого повторяющегося ряда).

При расчёте определяем количество петель в 10 сантиметрах (в середине образца), полученную цифру умножаем на количество сантиметров, требуемое для набора, и делим на 10, расчёт проводим до десятых долей.

Если будем использовать несколько узоров, то все вывязываем на этом же образце, чтобы узнать, как в будущем изделии один узор поведёт себя по отношению к другому.

Например, при одинаковом количестве петель полотно платочной вязки шире полотна чулочной, а английская резинка шире платочной. Поэтому если после платочной вязки вяжем английскую резинку и не желаем увеличивать ширину полотна, то в первом ряду убавляем петли, провязывая по две вместе через равные промежутки. И наоборот, в платочной вязке после английской резинки добавляем петли.

Полотно, связанное из ровницы или однониточной пряжи, зачастую слегка косит. Дефекта можно избежать, выбрав узор, в одном ряду которого равное количество лицевых и изнаночных петель.

Расчёт фасонной линии

Для расчёта вывязывания фасонных линий (лекальных кривых) по чертежу строим на чертеже вспомогательные линии под прямым углом друг к другу, они соответствуют направлению петель и рядов.

Теперь для длины каждой вспомогательной линии можно вычислить необходимое число петель и рядов и то, сколько петель  надо убавить или прибавить, чтобы получить линию фасона.

Поздравляю! Теперь Вы можете строить выкройки для вязаной одежды. Это важный шаг на пути к созданию красивого и удобного изделия. Желаю Вам лёгкого и приятного процесса вязания, а также вдохновения и творческих успехов.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: